패션주가 지난 편성 중첩을 불러 각 매체의 구매 시간 이 부족하다

구월은 패션 주월, 4대

연거푸 돌다.

시간표에서 밀라노와 파리는 이날 쇼를 하는 브랜드가 매체와 결석할 가능성을 의미한다.

파리의 지위는 움직일 수 없었고 미란은 뉴욕에 전쟁을 칠 수밖에 없었는데, 결국 시간을 언급할 계획이다.

전에.

밀란은 패션주가 너무 늦어지기 때문에 수하 목록을 사는 시간도 너무 늦어지고 생산기간이 바뀌지 않으면 신상품 출시 시간이 늦어지면 판매가 반드시 영향을 받게 될 것이라고 생각한다.

그러나 이런 계획에도 불구하고 한 대중 매체들이 유럽과 북미 사이에 무단 한 번 더 날아다니고 시간과 돈 낭비는 말하지 않았는데, 원래 패션주는 체력 활동이다.

그러자 양측키는 협상을 거쳐 뉴욕과 밀랜드의 합의를 거쳐 현재 패션주 시간표는 3년 동안 변함없이 유지했다.

4대 패션주가 가장 어색한 것은 런던일 것이다.

시간이 가장 짧고, 2월 가을 런던 패션주가 또 오스카 시상에 부딪히며 톱스타 런던에 갈 수 없을 만큼 매체의 집중력도 할리우드에 몰렸다.

많은 외국의 패션대간지는 종종 조수 편집을 파견하여 등록하기만 하면 오히려 보조에 대한 상금이다.

런던은 당연히 포기하지 않을 것이고, 그들은 수년 전부터 각 대영국을 초청했다

런던 쇼, 버버블리, 프링글 of Scotland 등 원래 미란다에서 쇼를 하던 브랜드의 컴백과 함께 모스코인 Cheap And Chic 등 비영국 브랜드 조전을 초청했고, 런던에서 끊임없이 튀어나온 디자이너, 런던 패션주는 여전히 볼거리가 있다.

그러나 런던은 아직 만족하지 않고 9월 런던 패션주간 남성복을 사흘 동안 확장해 밀란드와 파리 남장주 앞에 설치해 선손을 잡았다.

중국 남장 디자이너 Xander Zhou 가 올 6월 첫'론콘콘콘텐츠: Men'에 그의 2013년 봄 여름 시리즈를 발표했다.

런던의 조치는 뉴욕도 장담 여부를 검토하기 시작했다

브랜드가 모아 1월과 6월 발표를 앞당겨 하지만 미국은 중량급 남성복 브랜드가 별로 없다. 이렇게 조정하면 흡인력이 많이 생기지 않을 것이다.

뉴욕, 런던, 밀라노, 파리 4지의 남장주에 여장주를 더해 연력상에서 1월, 2월, 6월, 9월, 거의 한 달 반달 차이다.

1년 2계 6개월 동안 세계 각지의 패션주는 남은 4개월 반 동안 시간을 고르는 것이다.

그러나 12월에는 크리스마스가 있고, 8월 유럽인들은 연휴를 하고 오월과 11월 현재 4대 패션주가 초봄과 초봄, 초가을 시리즈를 발표하는 데 쓰일 수 있다. 이렇게 나머지는 시간이 적었다.

그래서 택을 앞당기거나 덴마크 코펜하건이 8월 초에 두거나 아예 10월까지 미루거나 토론토 패션주는 10월 22일부터 26일까지 열린다.

스페인처럼 마드리드 패션주는 8월 30일부터 9월4일까지 6일부터 시작된 뉴욕 패션주에 바짝 붙어 있다.

한편, 세계 5대 패션을 타게 된 도쿄 패션주는 10월 13일부터 19일까지 한국 서울 패션주는 10월 22일부터 27일까지 상하이 패션주는 10월 18일부터 24일까지 베이징의 중국 국제패션주는 10월 25일부터 31일까지 된다.

동아3국의 패션주는 8월에 열리지 않고 10월 하순에 차례대로 개최된다.

이 시간표에 따라 구매자는 반드시 신상품의 상장 시기에 영향을 미칠 것이므로 적어도 중국의 패션주는 홍보 역할을 위주로 하는 것이며 직접적으로 사업을 하지 않는다.

기능이 반감하면 국제시장을 확장하는 브랜드는 모두 걸어 나가고 싶어한다. 일본의 대형 디자이너 브랜드는 이미 파리 패션주 수십 년 동안 주둔해 한국 정상 브랜드도 파리에 진출하기 시작했다.

중국은 국내 시장이 광활하기 때문에, 일찌감치 창립된 국내 디자이너 브랜드도 다른 기회를 따라 외국에 가서 쇼를 하는 것은 아니지만, 장사를 위해 가지 않기 때문에 꾸준히 참여하지 못한 동력이다.

중국 대만에서 온 하자진은 파리에 가게가 있으며, 현재 유일하게 파리 패션주에 잇따라 참가한 중국 브랜드다.

젊은 디자이너 마샤마는 지난 3월 처음으로 파리 패션주에 참석해 다음 달에 다시 출정한다.

각국의 국내에서는 이미 발뒤꿈치를 확고한 본토의 유명 브랜드, 비즈니스 각도나 시장 보급 차원에서도 자국 패션에 참여할 필요가 없다. 자체 브랜드 이미지를 완전히 구현할 수 없기 때문이다.

이 점은 사실 외국의 큰 카드가 가장 잘 안다.

파리 패션주간 샤넬, 루이스, 에르덴, 에르메스 슈트가 얼마나 큰지, 관객들이 입장을 떠나 1시간, 쇼가 끝나면 서둘러 다음 경기로 달려간다.

비교하면 중국에서 한 차례 큰 쇼는 모든 하객들이 밤새도록 브랜드에 잠겨 있는 세계에 빠져들 수 있다.

얼마 전 에르메스는 상하이 전시센터에서 열린 중국 최초 여장쇼, 쇼 전 전람객이 한 시간 반 동안 길게는 천천히 맛볼 수 있다.

이것은 패션주간 상상할 수 없는 일이다.

한중 삼국 패션주의 참여 브랜드는 중소형 브랜드를 위주로 하는 것이며, 보급을 주요 목적으로 한 점의 미래는 다년도 바뀌지 않는다.

싱가포르는 직접 조정을 진행해 패션주를 업계 내로 향하고 있다.

4월 중순 싱가포르 패션주최 측은 유럽에서 톱스타 디자이너, 예를 들어 Lady Gaga 를 위해 스타일링을 한 디자이너 Nicola Formichetti, 미국 디자이너 Roland Mouretet 등, 한편 각지의 신예 디자이너와 현지 패션 브랜드도 있다.

발표된 시리즈도 시즌 위주로 직접 판매를 촉진할 수 있다.

물론 싱가포르는 본래 힘껏 조성했다

최고의 쇼핑 천국, 이 조치는 그 발전 전략에 부합된다.

10월 말 상하이 패션주는 이번 부흥공원과 8백 수를 택하지 않고, 지난 시즌 신천지 태평호반 유치 쇼를 이어가는 것은 무역을 촉진해 소비를 촉진시키는 자리의 전환을 고려하는 것.

예기는 동화대학교 의류 산업 경제 석사, 패션망 창시자 겸 편집장이다.