バングラデシュで再び製衣所火災欧米アパレル大手に「焼き問」

「血と汗の工場」は、未発達地域の労働者の作業環境を形容するには不十分な場合がある。バングラデシュでは、OEM企業はすでに「火の穴」のように恐ろしい。

バングラデシュの首都ダッカ近くの製衣所ビルで24日に発生した火災で、少なくとも110人が死亡した。欧米の一部の労働権益組織は、この製衣所の複数の欧米人顧客（C&Aなど）を暴露したに服を着せる小売大手やウォルマートのような小売業の空母。

投稿時までに、ウォルマート側は記者の取材に対し、「私たちの心は犠牲者の家族と一緒だ」と述べたが、火災製衣所との協力の詳細は明らかにしなかった。

バングラデシュで20人以上が犠牲になった製衣所火災は2010年以来3件目。本紙記者が整理した。失われた命は、国際的な大物たちを「火山のように」させなかったようだ。米国労働者権利協会（the Worker Rights Consortium、以下WRC）などの第三者労働権保護団体は、バングラデシュの労働者が受ける潜在的な極端な危険に対して国際的な大物は無関心だと主張している。

「公共世論の圧力がこれらの小売業者を改善させることができる」とWRC執行役員スコット・ノバ（Scott Nova）氏は本紙記者に語った。「私たちができることは、彼らに圧力をかける方法を見つけることだ」。

炎は生命を飲み込むと同時に、産業継承の背後にある隠れた危険性を映し出している。

　誰が責任を問うべきか

この火災はバングラデシュの労働者の安全への懸念を再燃させた。「救助はまだ進行中で、死者数は上昇し続ける可能性が高い」とダッカ警察署のアビポール・ラハマン局長（HabiburRahman）は述べた。同国史上最悪の死傷者を出した工場火災の一つだ。

火災ビルはタズリンというファッション会社の所在地で、8階建てのビルがある。ラハマン氏によると、当時は約4000人の労働者が工場内にいたが、約3000人は速やかに工場外から脱出したという。多くの労働者は脱出時に踏みつけたり、異なる階から窓を破って飛び降りたりした。

ワシントンの労働権益機関ILRF（International Labor Rights Forum）によると、事故工場には非常口がないという。一部の労働者権益保護団体によると、多くの労働者が残業していたが、彼らの供給先はウォルマートを含む米小売大手だった。米メディアは、ある人が大火の焼け跡からウォルマートの自社ブランドを含む複数のブランドのラベルを発見したと報じた。ILRF氏によると、現在の証拠によると、ウォルマートのブランドのOEMのほか、火災工場内でC&AやDickiesを含むアパレルブランドのラベルや文書が十数件発見されたという。

　　C&Aすでに声明を発表し、タズリンファッションと業務提携関係にあることを確認し、C&Aは後者に22万枚のプルオーバーの製造を委託し、今年12月から来年2月までの間にC&Aブラジル社に輸送して販売したと述べた。

タズリングのウェブサイトによると、同社は1200人の労働者を雇用し、年間輸出総額は約3600万ドルで、主に米国と欧州に出荷している。米メディアは、上述の欧米企業のほか、タズリンが所属するグループがカルフールやイケアにも納入していると報じた。

製衣業はバングラデシュの輸出基幹産業である。バングラデシュ服装製造・輸出協会のデータによると、紡績業は孟GDP総量の中で10%を超え、孟輸出総量の80%を占め、300万を超える雇用を提供した。このインドの近隣にはH&Mなど欧米のアパレルブランドのOEMを行う工場も多い。

警察によると、火事の原因は電線の短絡による可能性があるという。「火事場の顧客として、ウォルマートなどの企業は一定の責任を負っている」とノバ氏は、ウォルマートはこれらの代理店の状況を知っていると述べた。

あるメディアによると、この火事場の所有者は昨年、ウォルマートに危険環境警告を出した。ウォルマート側は本紙記者の取材に対して詳細を明らかにしなかったが、国際企業事務上級責任者のケビン・ガードナー（Kevin Gardner）氏は本紙記者に声明を送って、防火安全はウォルマート工場の監督管理分野の核心的な関心であり、バングラデシュといくつかの独立組織が協力してこの方面の訓練を強化したと述べた。

ILRFの統計データによると、バングラデシュのハイリスク建築では2005年以降、700人以上の製衣労働者が死亡している。2006年2月23日、孟南東部の都市・吉大港の紡績工場で火災が発生し、少なくとも51人が死亡した。2010年2月と12月、2件のアパレル工場火災でそれぞれ少なくとも21人と25人が死亡した。

ILRFから本紙記者が入手した情報によると、バングラデシュの関連部門、労働者権益組織などとの間で締結された協定にはすでに複数の欧米アパレル企業が加盟しており、防火安全の強化を目指している。参加したブランドはTommy Hilfiger、Calvin Kleinなど。Tommy Hilfigerなどのブランドを持つPVH社は、バングラデシュの工場の労働環境を最も積極的に向上させない企業であることが労働権益組織によって明らかになったことがある。

マイペースな企業もある。ILRF執行責任者のJudy Gearhart氏は、GAPはすでにこの安全防護協議を脱退し、独自の安全対策を行っていることを明らかにした。GAPはC&AやH&Mと並ぶ欧米の平価衣料品小売企業である。

今回の火災から48時間以内に、ダッカのもう一つの製衣所ビルで火災が発生したが、幸いにも人命被害はなかった。

　　政商の「融合」

マッキンゼーは報告書の中で、今年の輸出総額が180億ドルのバングラデシュのアパレル業界は、2020年までに現在の3倍の輸出額に達すると予測している。

高輸出は低所得を代価としている。安価な人件費こそ、バングラデシュが世界の主要衣料輸出国になるための核心的な競争力である。ここの労働者の月給は50ドル未満で、欧米ブランドのために生産されたジャージの価格を下回っている。

世界銀行やアメリカ紡績服装輸入協会今年5月31日現在のデータによると、米国の紡績衣料品の輸出上位5カ国はそれぞれ中国、ベトナム、インドネシア、バングラデシュ、メキシコで、この5カ国の中で中国の人件費が最も高く、バングラデシュが最も低かった。

データによると、2010年、インドネシアとメキシコの労働者の最低月給は100ドルを超え、ベトナムは50ドルだったが、バングラデシュは25ドル未満だった。また、平均日給が1.25ドル未満の労働者の割合は、バングラデシュでは50%近くに達している。

バングラデシュの社会観察家によると、同国の製衣工場のオーナーは大きな影響力を持っており、工場主たちは主要な政治資金の寄付者であり、メディア業界に徐々に投資しているという。バングラデシュ議会では、議員の約3分の2が孟国三大商業協会のメンバーだ。「政治とビジネスは融合し、密接な関係にある」と国際反汚職組織「透明な国際」バングラデシュ支部の関係者は言う。「業界と権力者は密接な関係にある。労働者の交渉立場は非常に限られている」。

H&MのペルソンCEO（Karl-Johan Person）は今年9月、同国のハシナ首相にバングラデシュの面会に赴き、同国の労働者の最低賃金基準の引き上げを求めたことがある。

多国籍大手は南アジア労働者の賃金に注目することができるが、高速道路を走る南アジアの代工業のためにシートベルトを締めたわけではない。

H&Mによると、この多国籍アパレル企業のサプライヤーにも一級業者と二級業者が含まれている。H&Mはまた1級サプライヤーの中から重点サプライヤーを選出した。2次供給者とは、1次供給者の上流、すなわち供給者の供給者を指す。H&Mも、一部のサプライヤーが事業を下請けにする可能性があることを公に認めている。H&Mは、2次供給業者などの隔層の上流協力者に対して、間接的な影響力だけを残していると主張している。

　　産業移転の弁

積極的にモデルチェンジしている中国に比べて、現在バングラデシュなど南アジア諸国は多国籍アパレル企業の注目を集めているようだ。中国の人的資本の上昇のほか、関連製品がバングラデシュから欧州に輸出されるのは割当制限を受けず、免税特典があり、メーカーは自然に生産拠点を孟国などに移転している。

多くの中国本土ブランドも生産業務を東南アジア諸国に移す試みを始めている。例えば、凡客誠品は2010年下半期から、一部の衣料品の生産能力をバングラデシュに移転し始めたが、現在は基本金の少量生産能力に限られている。

凡客会社の関係者は本紙記者に、現在、凡客はインドネシア、カンボジアなどの代理店に連絡していると伝えた。「海外のOEMを選んだ後、凡人のコストは5%~ 10%下がった」。

また、香港利豊集団は近年、一部の生産拠点を中国本土からバングラデシュ、インドネシアなどに移している。同グループ傘下の利豊有限公司もタズリンと受注提携しているが、火災が財務パフォーマンスに実質的な影響を与えないと発表した。

しかし、バングラデシュでは代工にも不足点がある。上記の凡人によると、同国企業の精密加工における技術と産業チェーンのセット成熟度は中国と比べて依然として大きな差があるという。例えば、孟国のいくつかの代工商は基本的に簡単な補助材料、例えば糸、ボタンなどを提供することしかできず、主な原料は輸入に依存しなければならない。

この人によると、バングラデシュの代工サイクルは長く、基本的に4 ~ 6カ月かかるという。通常、国内サプライヤーの納品サイクルの要求は30 ~ 45日であり、補充が必要な場合は10 ~ 15日までのサイクル要求もある。

アパレル業界アナリストの汪前進氏は、産業移転は大勢の赴くところだが、バングラデシュ、ベトナムなどの人口とアパレルの生産能力は限られているため、中国の膨大な生産と輸出量級に比べて1つのレベルではないと述べた。産業発展を研究方向の一つとする復旦大学管理学院の劉剛准教授は本紙記者に対し、先進国が伝統的な労働集約型製造業を発展途上国に移転しつつあることは、コスト面以外にも環境圧力も別の要素だと分析した。