清朝の女性服の特色を検討する

女装、漢、満州族の発展状況は違っています。

漢民族の女性は康煕、雍正の時期にまだ明代のデザインを保留して、時には小さい袖の服とロングスカートが流行します。乾隆の後で、服はだんだん肥えてきて、袖口は日が広くて、更に雲の肩をプラスして、模様が新しくなって止まりません。

満族の女性は「旗袍」を着て、旗袍（通称二頭頭）を結って、「鉢植え底」の旗靴を履いています。

後世に伝わるチャイナドレスというのは、長い間宮廷や王室に使われてきた。

清代後期には、チャイナドレスも漢民族の中の貴婦人のために使われました。

チャイナドレスや短い服は琵琶の襟、大襟、襟合わせなどいくつかの異なった形式があります。

ドレスやズボンに合わせて、地一面のプリント、刺繍、ひだなどの工芸手段で装飾します。

襟のへり、襟の辺と袖の辺は皆はめ込み、転がり、刺繍などを装飾にして、史書は“……”を記載します。

輪をはめる費用はもっとひどいです。白旗の縁というのがあります。金白鬼子欄干、牡丹のリボン、盤金満刺繍などの各色があります。一着のスカート…

嵌ロールは倍になりません。服は十分の六になります。十の四になります。服は六分の綾しかありません。

羊の皮を裏返しにして着ることもありますし、皮にもちりばめられています。さらに雲の肩に並び、冬と夏の各服も加工できます。

清の初めの満族の女性と男の人の装いはたいして違わないで、異なっているところはただ耳で髪を結うだけで、女を嫁がせていないでお下げにします。

たっぷりの女性はスカートにこだわらないで、衣服の外でベストとシャツはそろっていて、長いシャツの内に小さい服があって、漢の女性の腹のポケットに相当して、衣服の外の服はまた“烏龍”と称します。

旗装は清の時代において、上述の共通の特徴を持っている以外に、時期によって組み合わせの特徴がまだはっきりしています。

康煕年間：貴族の女性は黒領の金の団模様あるいは一面の金の模様の褐色の服を身につけているのが流行しています。

前には飾りがあり、頭には大髷を結っています。頭巾の形もあります。

お付きの女性は黒い襟の緑の服を着て、金のボタン、頭の上で翠花を飾って、そして玉の肩を垂れています。

乾隆年間：女性はピンクのフリルのついた薄い黄色のシャツを着ています。

スカートやズボンの裾には黒いアジサイの欄があり、赤い靴があります。

朱色の服もあります。袖の端には白いサテンの広い柵があります。

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黒い縁の飾りが施された無領のサファイア色の服を着た人もいます。前に赤い札の房をつけて、ボタンに時刻表、爪楊枝、香串などの小物をつけています。

服の外にオレンジ色の帯を結び、腰の股の両側に垂れてシャツとそろい、帯の端に刺繍があります。

白い紗のシャツを着て、黒いズボンの赤いベルト、赤い腹巻き、靴のかかとに舌があります。

嘉慶、道光年間：女性は多くて低い襟の藍色の服の紫のスカートを持っていて、スカートの鏡面と底辺はすべて黒の刺繍の欄干を張って、袖口は白の底のすべての色彩を飾ってボタンを広くします。

袖口やスカートには幅の広い柵があり、スカートは膝の下に垂れ、肩には雲の肩が嵌められています。

団花の緑の服を着て、薄い赤色のスカートがあります。スカートの鏡面には少しの折れ木の花が数輪刺繍されています。

同治年間：広さのある絹のズボンの帯を藍色のどんすが流行し、帯の幅は一丈か数丈で、帯の端に刺繍があります。

スカートやズボンを着ても、ひもを結ぶ風習があります。

ベルトを結び、ひざ下まで下げます。

光緒の中期：婦人のスカートはだんだん短くなって、袖はだんだん広くなって、長いことを持ってひざを過ぎて約1尺の余裕があることを現して、歩く時風向き次第で揺れ動く時、流蘇をベルトの端で縫うこともあって、揺れ動く時異様な効果が現れます。

服の色は湖の青や桃色を選ぶことが多いです。サファイアブルーや真っ赤な色もあります。

光緒末年：女性の服は身長が膝を越えて、大ぶりの飾り付けを採用しています。スカートには十六から二十までのリボンをつけて、それぞれの帯の尾に銀鈴をつけて、歩く時に音がして、とても面白いです。

前に金か銀の服が掛けてあります。

耳の穴、歯の付け根、毛のピンセットなど。

梅檀のようなスパイスの入った小さな袋もあります。

中には香脂粉を装った絹織物やつづり糸で作った小さい鏡袋もあります。

それと同時に、上海では新しい服が流行しています。この新しい服は袖のそばだけではなく、肘の上にも飾ります。服は前より狭くて長くて、ズボンもそれなりに狭くなりました。

3対から4対のブレスレットを配合しています。

このような新しい服は確かに女性たちの姿をもっと上品でしとやかに装っています。

これはもとからあったものに少し変化した新しい形で、当時はモダンな流行服でした。

清末は袖の中に偽の袖口を装うのが流行しています。少ない時は一、二枚、多い時は二、三枚です。

このような服装は身分と富んでいることを表示するために、もう一つは旗を強化して形の風格の特色を密封します。

袖口は素材だけではなく、飾りもチャイナドレスと同じように追求しています。これによって全体の服装はより華やかな効果を増し、装飾のレベル感も強めています。

仮装の袖口が重なって、狭い袖の細長い感じがします。

宣統は民国初年まで：この時期の女性のズボンは光緒の末年よりもっと狭くて、襟は高くなって、甚だしきに至っては顔の頬を覆い隠すことができて、鞍の形のようです。

この時期の飾り付けは前よりずっと簡単ですが、前は飾り物をつけています。

清代の女性

公服と礼服と普段着があります。

公服は皇后から七品の命婦まで規定された服喪です。礼服は民間では吉服または喪服を指します。

冠婚葬祭の結婚式と誕生日の服は、宮廷では命を守る妻の等級によって規定されています。常服の形式が多く、変化して服用するのも自由です。

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婦人服

「大清会典」と「大清通礼」の記載から、女性の日常用服には厳格な規定があり、法律に制限されていることが分かりました。

もちろん、品質に制約されていないので、服の種類が多いです。

服用も自由です。

奴隷、優伶、黒隷に限っては、シルク、絹糸、紗、綾、サテン、紬、羅などの高級な原料を使用して服を作ってはいけません。細い皮、細い毛、石色の原料を使って服を作ってはいけません。玉、翠、金、銀、宝石などの貴重な装飾品を勝手に使ってはいけません。

その時に「時の服装」が現れたら、まず貴族の間で服用し、帝制の統治時代には、人々の服装は簡単には変えられませんでした。

明代で多く使われていたボタンは、主に礼服に使われていました。

人が入るとボタンが一般的に使われるようになり、服を作るために必要なものになります。

民間用ボタンは八旗兵の甲衣の影響を受け、海外商品の輸入にも影響を受けています。

明代以前の襟の多くは、襟と丸首、清朝の旗装用ボタンから、襟の形が明らかに変化し始めました。

清の時代以前になかった襟、襟が露出しないことが現れて、内のシャツも前と違って、大きく転がる工芸の辺飾りは更に普通ではありませんて、そこで裁断の裁断の裁断の裁縫の技術に対して更に高い要求がありました。

古代の服装は「官様」と「内家様」を非常にあがめ尊んでいます。

乾隆以後、通商の港が商品の交流が始まったため、新しい材料の新しい模様が現れ、両広と蘇杭の一帯は「時式新装」の発祥地となりました。

乾隆、嘉慶以降、多くの旗女は漢服を真似して、元の狭い上着の上に大きな袖の馬服を加えたり、上着の袖を広げたり、足に纏足するなどの悪い習わしを学び、仁宗と宣宗の怒りを引き起こし、満州八旗、モンゴル、漢軍督統、副督統を随時詳しく調べます。

違反者は処罰し，併せて厳重に処罰しても決して寛大ではない.

ドレス

吉服と喪服の2種類があります。

宮廷の

皇太后、皇后、皇妃と貴妃の吉服冠は薫製のテンを用いて朱緯（一種類の図案）を飾り、竜の中国服の色は石青で刺繍文があり、竜の長衣の色は明黄、皇子の福晋、親王の福晋の吉服冠はテンをいぶして、赤い宝石を用いている。

皇子の福晋の吉の服の色は石の青で刺繍文があります。皇子の福晋のニシキヘビの長衣は香の色を使って、九尾の五爪を刺繍します。文武官の一品から九品の夫人は補って夫の品格に従って、補子の形は四角で、清末品官の命婦は円形で底を補います。

一品文官は鶴を刺繍します。二品は錦鳥を刺繍します。三品は孔雀を刺繍します。四品は雁を刺繍します。五品はサギを刺繍します。七品はサギを刺繍します。

武官一品は麒麟を刺繍し、二品はライオンを刺繍し、三品は豹を刺繍する。四品は虎を刺繍する。五品は熊を刺繍する。六、七品は彪を刺繍する。八品はサイを刺繍する。九品は海馬を刺繍する。

無級の奥さんは天青の大きな中国服を使います。

補足はいらないです。赤いスカート、袖のところに刺繍があります。

妾はピンクと水色しか使えません。

清代の妻の鳳冠（「珠冠」とも呼ばれ、玉を主な装飾として冠しているため）は、霞やニシキアの上着には決まりがありません。

つまり、清の命婦の各種の品格は全部ウワバミの刺繍を飾っています。

この点は明代とはちょっと違っています。明代の命婦の上着はニシキヘビの刺繍ではなく、ただキジ、クジャク、オシドリと訓練をしています。

喪服

古来、喪服は礼服などとされてきた。

喪服は二つの部分に分けられます。一つは後輩が高齢者のために作った「寿服」です。一つは葬式の時の服装です。

官人が「寿衣」を服用するのは等級によって着るので、平民の女性は元青あるいは青の長い上着を使います。

葬式に出席する者は、月ごとに生麻布、熟麻布、粗い白布、細い白布、麻冠、麻靴、草履、素履などの喪服を着る。

喪服を着ている間に、女性は有色の花をつけてはいけません。脂粉を塗ってはいけません。絹の服も着てはいけません。鮮やかな色を使ってはいけません。

これらは葬儀の一般的な規定で、地域の習慣によってまだ違います。

南方は比較的に古式を守って、たとえば女の人は粗い服を使う時のへりは縫わないで、腰の下で麻のスカートを結んで、頭の上で1本の麻布で片側を縫って、帽子の形を呈して、帽子の後の布の両端をかぶせて長い一方で少し短いです；北方は白い布のボタンを頭の上で包んで、へりの糸の粗いない粗い服の下で白い布で靴を包んで、靴を残して、父の世代は黒と赤い靴を残して、祖先の世代を残します。

婦人服

宮廷の中から皇太后にかけて、皇妃に降りる正式な官製服です。

その朝服の朝服の具体的な決まりと組み合わせてセットにする各種の宝石の装飾品は《大清会典》図巻と《大清通礼》巻の中ですべて記録があって、下で簡単に紹介します。

皇太后と皇后の冬朝冠は薫製テンである。

朱緯を三重に張る。

真珠、金鳳、宝石、珊珊などの装飾品があり、冠の後に保護襟があり、黄帯が垂れ下がっています。

皇太后と皇后の金約（金で作られた飾り）は、ラピスラズリ、緑松石、真珠、珊珊などを懸けたものです。

皇太后と皇后さまの耳飾りは三つずつあります。金龍から一等珠をくわえます。皇妃と貴妃の耳飾り、宮中貴人の耳は三つの穴があります。三つの耳飾りを付けます。

皇太后、皇后、皇妃の朝羽織は、石の青い片金縁を用いて、立龍、正龍と万福万寿を刺繍したものです。

襟の後で黄色の下げ緒を垂れて、宝石を飾ります；正龍、行竜あるいは立龍と八宝平の水を図案にして文章を刺繍することがもいます。

皇太后と皇后、皇妃の冬の朝の長衣は明るい黄色、襟と袖をはおってすべて石青を使って、肩の上下は皆縁をプラスして、そして金竜、行竜、正龍と八宝平水などの図案の刺繍文があります。

皇太后と皇后の领约は、筋の金で鋳造して、真珠、绿の松石、珊珊を饰ります。

皇太后と皇后は朝服を着て胸に三皿の朝珠をつけています。

吉服を着て1皿の朝珠を掛けて、すべて真珠と珊珊などの高級な装飾品です。皇妃、貴妃と妃の朝珠、密パーを使って飾ります。

このような朝珠は合計108個で、4つの部分に分けて、3つの大きな玉で間隔をあけます。各部分は27粒です。

皇太后、皇后、皇妃には緑の採があり、下げ緒は明黄色で、五穀豊穣の刺繍が施されています。

皇太后、皇后、皇妃、楊貴妃、妃、妃、そしてそれらを囲む冬の朝のスカートは、片金に海竜縁、紅織金寿の字のサテンと石青行竜庄のサテン、夏のスカートはサテンで、模様は冬のスカートと同じです。

付属する

清朝の皇后鳳凰の長衣

皇后さまの常服のスタイルは満族の貴婦人服と基本的に似ています。丸首、大襟、襟、袖及び襟のへりには幅のあるレースがあります。

この図に展示されている衣装は鳳が牡丹を着ている模様です。

全体の服は鮮やかな青いサテンの上に、8匹の鳳凰を刺繍し、鳳凰の間に、数輪の牡丹を織り込みます。

牡丹の色はきれいで上品に処理されています。色彩の変化はすばらしいだけで、伝統的な山水画の特徴があります。

これに対して、鳳の色は比較的に濃くて、赤い緑のコントラストはきわめて強烈で、典型的な民族の風格と時代の特色を持ちます。

清代の宮廷衣装外套

外套は清代の婦人服で、外套とシャツのデザインは大同小異です。

シャツは丸首で、右前に、襟をひねって、まっすぐに身を起こして、平袖、息の長い服がありません。

外套は左右のスリットを脇につけ、スリットの先端には必ず雲があり、外套の模様もより華やかになります。

種類が多く、それぞれの意味があります。

大体咸豊、同治の期間に、京の貴族の婦人服の飾り付けのロールレースの数はだんだん多くなってきて、「十八枚」と呼ばれています。

このような装飾の気風は民国の時まで引き続き流行しています。